来自森林和大洋的呼唤
----飞跃彩虹国度南非


带着对南非人民的友谊,对曼德拉总统的尊敬, 对漫漫黄沙和海市蜃楼的好奇,对草原绿洲和万兽齐欢的向往,而更多的,是带着对非洲大陆的深切关怀和祝福,我踏上了南非的土地,有生以来第一次扣响了非洲大陆的南大门,开始了我对这片大陆的破冰之旅。

提起非洲,总是教人感到太沉重！
打从我的孩提时代开始,直到学会思考的年轻岁月，无论是从教科书上得到的知识,或是来自电影画面的印象，「非洲!」---- 那一片遥远而又陌生的大陆啊，总是给人一种黑色和神秘的感觉，总是不断地从电讯报导和荧光幕上，传出一次次的饥饿和瘟疫，战乱和死亡,就像一出惨烈悲怆的连续剧，轮番上演，令人不忍卒睹。主宰宇宙的莽莽上苍,似乎未曾公平地善待过这片大陆,以及生存于斯的亿万子民.

那麽,即将迎接我的这一趟南非之旅,又将带给我一种甚麽样的震撼和心情呢?
无论如何，我还是要深情地对着脚下的这片大陆说：

「非洲，我来晚了！但是，我还是来了！」
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南非人民的骄傲
――美丽的开普敦

马来西亚人前往南非旅游，还是近十年间的事，特别是曼德拉总统上台执政和新南非诞生以后的事。

从吉隆坡国际机场直飞南非第一大城市约翰尼斯堡，再转机至首都开普敦，我们一共飞行了十四个小时。下机后对照时间，发现南非和大马的时差慢了六个小时。

抵步时的开普敦，正值深秋时分，早晚的温差介于摄氏15至25度之间，当大西洋的海风迎面吹来时，已有袭人的寒意了。

提起开普敦，令人肃然起敬。
那是三十八年前的1967年，巴勒德医生率领的一群医学专家，成功地进行了人类历史上第一宗心脏移植手术。当游览车缓缓驶过那座半山区的粉红色医学院建筑物时，我们都对它投于赞叹的目光。

新生的南非拥有人口近四千万，黑人占了三千万，白种人六百多万，华人有六万，其馀的则为亚裔移民，世人因此把南非喻为彩虹国度(Rainbow Country)。事实上，南非的国旗上就绘有黑黄青红白蓝六种颜色，组成一个「Y」（YES）的图形，象征着这是一个积极追求融合，奋发向上的国家。

令人好奇的是，南非竟然有三个首都，而且各司其位，各具魅力，除了开普敦被定为立法首都之外，比勒陀利亚是行政首都，为各国大使馆的所在地，而德班则是司法首都，充满了庄严和正义。官方用语是英语和南非语。南非语的组成，是由荷兰语，德语加上当地黑人语系演进而成。

开普敦的市容，整齐清洁，环保程度极高。它的地标，便是那座从市内任何角落都能望见的桌山（Table Mountain），远望山顶平坦如同桌面，海拔1087公尺，傲视大西洋，守护着美丽的开普敦。

我们付了55兰特(RAND南非货币名称，折合马币48令吉)的登山费用，乘坐一种旋转式的缆车登山观景，每趟费时五分钟，可容载六十人。登上桌山峰顶，凉风拂面而来，顿觉心旷神怡，脚下的大西洋，水天一线，波澜壮阔，开普敦的市容，远近有致，尽收眼底。极目远眺，苍茫寥阔之间，就是那座曾因囚禁曼德拉总统而闻名的罗宾岛(Robben Island).我们此行因节目行程紧凑，错过了前往罗宾岛凭吊的机会，诚属遗憾。

被称为新南非之父的曼德拉总统，全名为尼尔逊曼德拉(NeLson Mandela)，曾因坚决反对臭名昭著的白人种族隔离政策，被蛮横的白人政权前后关押长达27年之久，其中的17年(1964-1982)，就是在这座被大西洋海水隔绝开来的孤岛上渡过的。

1994年4月27日，南非举行首次民主大选，曼德拉当选新南非首任总统。因此，南非人把每年的这一天订为自由日(Freedom Day),作为象征新南非诞生的日子，隆重庆祝。

对罗宾岛有兴趣的游客，可在桌山湾下的码头，花费100兰特乘船前往，实地了解曼德拉当年被囚禁的铁窗生涯，探访一些不应为世人遗忘的历史见证。

回到开普敦市区，我们发现它的市容规划和建筑风格，极具匠心，尤其是那些依山傍海兴建的民居，都把各自的停车场建在屋顶上，起居室则在下边；有些居民更设计了一种别开生面的私家缆车，将车子停放在山脚，每天出入都乘搭这种特别的交通工具，那种因地制宜，追求生活情趣的构想，令人莞尔。

未踏上南非国土时，便曾听闻南非拥有最多的非洲之最。我们下榻的桌山湾酒点，便是面向大西洋，后靠桌山湾的五星级酒店，美国前总统克林顿当年访问南非时，也曾停驻于此。酒店的格局，极富堂皇，直追世界一流水准，整座酒店的所在，更是属于一个称做维多利亚水上购物商场的中心，简称维港商场，除了售卖各种具有非洲特色的手工艺品之外，还有各种世界名牌商店，风味牛排，立体戏院等，集观光，购物，美食，休闲于一炉，更有一座汇集了大西洋和印度洋各种海洋生物的「双洋水族馆」。整座商场，迷漫着浓得化不开的欧陆风情，与过往几百年的白人统治留下的文化不无关系。

夕阳残照，华灯初上，我们在古老的海湾大道拾步漫行，好客的鸥群，在我们身旁低飞逐食，银灰色的身影，健康潇洒，鸥声处处。忙碌了一天的人们，在柔和温馨的灯光下，开怀地喝酒用餐。我们一边信步浏览，一边吸进带有咸腥味的海风。夜幕降临，繁星点点，桌山湾下，灯火璀璨，码头上传来一支支曼妙的舞曲。此情此景，令人错觉仿佛已置身在北欧国家挪威的某个渔港小镇。


森林中的皇宫
--失落的迷城


距离南非行政首都比勒陀利亚(PRETORIA)大约两小时车程的草原上,有一座已开发将近三十年的城堡式酒店,叫做太阳城(THE SUN CITY),又名失落的迷城(THE LOST CITY).

当我们驱车进入这座充满诡秘气氛的太阳城欢迎拱门时,心中陡然升腾起一种到非洲黑森林寻幽探秘的感觉.尤其是当我们获悉,今晚将入住当今世界上最现代化又极富宫殿建筑风格的皇宫酒店(THE PALACE)时,我们已有一种急不及待的神圣心情了.

形容它为一座城堡,的确不为过.整个酒店区的四周,被广袤的非洲森林和草原围绕着,城堡式的建筑群中,包括了:THE PALACE,SUNCITY HOTEL,CASCADES HOTEL 和CABANAS HOTEL. 四间酒店的建筑风格,各有不同,却又浑然讲求统一,并以皇宫酒店为中心,酒店之间还有专用旅游车往返接送.

皇宫酒店以它慑人的气派,被八方旅客赞誉为森林中的皇宫；它是根据一个既神秘而又瑰丽的非洲传奇故事为蓝本,加以设计和建造的.

话说在远古时代,有一支来自北非洲的游牧民族集体南下,为了寻找一片在传说中被誉为快乐神圣的土地,献给他们尊敬的国王.他们来到了一处幽深的山谷,发现这里阳光满地,水草丰茂,气候温暖,水源清澈,林中百兽都不虞粮食,遂一致认定这里就是传说中的那片圣土,决定留住下来,更在这里渡过了几个世代丰衣足食的生活.

在此期间,他们也建造了一座富丽堂皇的宫殿,报答这位带给子民们幸福日子的国王.在建造宫殿的过程中,巧匠们还设计了各种动物的雕像,在各个角落守护着这座城堡,并期待它能与日月同辉,世代长存.

和平幸福的日子就这样过了几个世纪.有一天,厄运却突然降临了.天空风云变色,大地山崩地裂,百兽们受到惊吓,都没命地逃往森林深处,尤其悲惨的是，坍塌崩裂的土地,淹没了美丽的宫殿,湖泊和花园,一切美好的东西顷刻间化为乌有.森林中的皇宫从此沉寂了下来,而且一静就是好几个世纪,所有美好的一切,只能在一代又一代人的记忆和传说中出现.

过了多少个世纪,借助现代高科技,汇集了当今世界的一流建筑家,设计家和美学家,根据这个远古的传说,再现了当年的碧丽和辉煌,这就是我们今天看到的皇宫酒店建筑群了.

根据资料,这座再现的皇宫,完成于1992年12月,耗资8亿3千万南非兰特,折合2点8亿美元,雇佣了5千名员工,日夜赶工,以28个月的时间建成启用,其中85巴仙的内部装修材料,例如美丽的石头,木材和雕塑材料等,都是取自南非本地的出产.

酒店共设有338间用道地木材特别设计建造的客房,匠心独运,旨在让所有入住的宾客,体验浓浓的非洲风情,还有四间被命名为非洲国王(AFRICAN KING SUITE)的豪华套房,每晚叫价马币一万三千五百令吉,令人咋舌.

这是一座能令你处处发出惊叹的酒店.无论你走到那一个角落,睁开双眼,都能看见一只只活泼奔跳,雕工精细的动物雕塑,以及许多组合式的雕塑群.当你掉转头时,冷不防,一头生猛的非洲雄狮就出现在你身旁,令你一阵错愕.

酒店正门,是一组在非洲草原上奔跑追逐的羚羊和猎豹雕塑群,副门则是一座圆形的鹿角喷水池.入夜时分,金黄色灯光亮起,晶莹灿烂的水珠,就象一排排金色的水帘在欢快的飞舞着.从迎宾柜台,水晶大厅,到象王雕塑,触目所见,无一不是艺术精品.抬眼上望;那圆拱形的屋顶上,赫然又是一幅非洲森林和草原的欢闹场景.

此情此景,很容易让人想起大马双威度假村和金马皇宫酒店的典雅设计,难怪连华语影坛的成龙大哥,也选择这里作为他进军国际影坛钜片《我是谁》的外景场地了.

夜幕低垂,四野茫茫,我们登上了酒店最高处的岗楼,放眼眺望.

非洲草原的夜晚,笼罩着一种说不出的苍凉。我们脚下的皇宫酒店和建筑群,在灯火海洋里,象一颗颗夜明珠,无比璀璨,营造出一个诡异而又缤纷,神秘而又瑰丽的非洲之夜.想起白天刚刚听到的有关失落迷城的传说,我问同行的友人:「这麽壁垒森严的皇宫为什麽会突然惨遭淹没呢?」朋友沉默不语.半晌,两人几乎在同一时间惊呼:莫非这是来自上天和神明的惩罚？

----贪婪的人类啊,你们只懂得向大自然施以无穷尽和野蛮的索取,为了享尽奢华和物质挥霍不知收敛,因此我们必须收回给予人类的慷慨赐予,让人类知所警惕.

然而,后世的人类，是否已从这个远古的传说中吸取教训呢?

如今.我们看到的是,一座更加金碧辉煌的皇宫已经再现眼前.

失落的皇宫能够再造,失落的迷城能够再现,被恣意破坏的大自然能否再度拥有呢?人们是否已被眼前的金碧辉煌遮蔽了良知和智慧呢?经济的发展和对于利润的追求,为甚麽总是以牺牲大自然和无言的地球作为代价呢?

仰望星空,星空无言,回报我以几点微弱的星光.
脚下,灯海中的皇宫,却依旧耀眼得令人为之目眩.

一眼望双洋
--好望角去来

1487年2月,葡萄牙航海探险家迪雅斯(Bartolomeu Dias),在他的东行之旅六个月后,来到了白浪滔滔,险滩处处的好望角.最初,为了纪念此行风暴交加,惊险万分,便将此处命名为「风暴之角」(Cape Of Storm).然而,由于这是一处引领葡萄牙人向印度东行的起点,遂又将它命名为「充满希望之角」(Cape Of Good Hope),统称好望角.在此之后的十年,大航海家达伽玛(Vasco Da Gama)沿着迪雅斯的航线,又比他的前行者走得更远,建立了更大的航海事业.

好望角地处开普半岛的最南端,南纬34度,东经18度,是大西洋和印度洋的交汇之处,也是东西方文化交流融合的地方,不论在地理,历史和人类文明发展史上,都占有重要的位置.

从开普敦驱车前往好望角,约有200公里的路程.途中，我们穿越了一个面积广达7750多公顷的自然保护区.这儿可称得上是南非的花卉之乡,共有1500多种植物生长其间.春暖时节,千姿万色,一开就是成海成片,蔚为壮观.由于两洋的水流,气流,以及长年强风吹拂的关系,保护区里看不到高大的乔木,极目所见都是灌木丛林.我们到访时正值深秋,草木已呈现一片萎黄,偶见零星的羚羊,斑马和鸵鸟,飞快地奔窜其间.

临海处可见各种嶙峋的巨石,留下千年风化和海水冲刷的层层痕迹.一块坚硬的木板,刻上好望角的名称,并注上所在位置的经纬度.「好望,好旺」,望旺同音,我们在这难得的地标拍照留念,希望经此一游,所有愿望都能一一实现.

大西洋海水的平均温度比起印度洋的海水,低了摄氏3至5度,致使两大洋的海洋生态显著不同.印度洋的鱼种类多群少,而大西洋的鱼种类少群多.人们也许还不知道,南非也是盛产鲍鱼和龙虾的地方,肉质和纤维极佳.值得一提的是,南非政府为了保护海洋生态平衡,对于发放这两种海洋奇珍的捕捞执照非常严格.每艘拥有执照的渔船,每趟只能捕捞鲍鱼和龙虾各四只,体积小于规定尺寸的也不能捕捞,违令者取消其执照.

南非政府这种极力维护环保和照顾海洋生态平衡的努力,值得世人为之喝采.

此外,好望角的邻近水域,也是一种名叫蓝鲸的珍稀名种生育繁衍的地方,每年的九至十一月,蓝鲸便会相约结伴而来,完成传宗接代的神圣任务后,才重回大洋深处.

为了从高处全窥好望角的全貌,我们乘坐缆车登上一座了望塔.这座饱经风霜的白塔始建于1860年代,曾经见证了塔下各种远洋轮船的航行,提供照明和指引方向,居功不小.目前,其照明的任务已为另外的了望塔取代了,白塔则保留作为游客观景和研究海洋水文等科学用途.

登上这座历史含金量极高的白塔,令我心潮澎湃,浮想联翩,那种「一眼望双洋,胸中起风云」的极目豪情,至今仍萦绕我心.遥望远处天边施然游弋的航船,回想几个世纪以来人类文明的交汇和融合,我执意地让自己伫立沉思:

人类的历史,曾经在这里发生过多次的转折和低徊!东西方的文明，也曾经在这里进行过美丽的邂逅和碰撞！而今,又有多少曾到此驻足凭吊的人们,体验和参悟出好望角立意告诉世人的沧桑和提醒呢?

远处,我的脚下,好望角依旧白浪滔滔!

下得半山来,我们在一间精品纪念商店里,发现了一种饶有兴味的纪念品---「双洋水」(Double Ocean Water).据称它是提取自两大洋交汇处一百公里内的海水,并附有文字说明.我以每瓶马币十六令吉的价钱买了两瓶,心中十分满意:

――毕竟,它不仅仅是一瓶海水,它是一瓶浓缩的历史,是一瓶人类文明融合的见证.